La Acuariofilia
Historia
El origen de la acuariofilia es muy antiguo, y va ligado al de la acuicultura. Los antecedentes de cultivo de peces, fundamentalmente carpas, se remontan a los sumerios, que ya utilizaban estanques para mantener peces vivos destinados a alimentación. Los romanos también criaban carpas destinadas al consumo.
En China, los bancales inundados para el cultivo de arroz eran utilizados para la cría de carpas, como fuente complementaria de proteína. De estos cultivos aparecieron formas coloreadas de carpines dorados y carpas koi que fueron seleccionadas por su belleza. Posteriormente fueron llevadas a Japón, donde se desarrollaron nuevas variedades.
Durante la Dinastía Song, dinastía gobernante en China en el periodo de 960 a 1279, fue cuando se popularizó más el mantenimiento de peces dorados en recipientes de cerámica.
Sobre el año 1750 se introdujo en Europa los primeros peces de colores, pero hasta el siglo XX no se empezó a intentar la cría de especies tropicales, debido a la dificultad para obtener ejemplares vivos (tenía que hacer largos viajes), y la dificultad de mantenimiento (aparte de condiciones ambientales y alimentación, no existían sistema de calefacción adecuados).
Sobre los años 1930 el acuario se empezó a convertir en un objeto de decoración en algunos hogares y lugares públicos.
La acuariofilia moderna
El principio básico de la acuariofilia moderna es la recreación de un ecosistema acuático artificial en el que puedan desarrollar un comportamiento natural todo tipo de especies acuáticas, y estabilizado a través de sistemas técnicos auxiliares. Ya no es una afición centrada en el mantenimiento exclusivo de peces, sino una afición basada en una ciencia, la acuariología. Existen muchos acuarios sin peces y creados específicamente para plantas acuáticas, invertebrados, anfibios y reptiles acuáticos.
El mercado mundial mueve cerca de mil millones de dólares por año, y la industria de equipamientos y accesorios (incluyendo libros y revistas sobre el tema) es de más de 15.000 millones de dólares.
En Estados Unidos la acuariofilia ocupa el tercer lugar en el orden de pasatiempos más practicados (el primero es la fotografía y el segundo la filatelia). En Japón existen cerca de 1,2 millones de acuaristas (los japoneses creen que los acuarios "traen suerte"). En Brasil existen más de 500.000 acuarios.
Tipos de acuarios
Acuario Holandés: especialmente dedicado a la flora acuática, son grandes acuarios que pueden contener unas pocas especies de pez. Con los accesorios técnicos bien disimulados, las plantas pequeñas se disponen delante y las grandes detrás. El fondo es de arena gruesa de color oscuro completada con tierra. La iluminación es especialmente importante para darle al acuario la relevancia estética que precisa.
Acuario biotopo: imitan un biotipo en miniatura. Los hay que imitan el biotipo sudamericano, selva virgen, africano, rocoso, etc... Un exceso de población afectará al crecimiento de los vegetales y perderemos capacidad de observación de los peces. El fondo suele ser de tipo holandés.
Acuario palustre: imita una ribera con sus plantas peculiares, peces y anfibios, por lo que es una mezcla de acuario y terrario. Los parámetros de luz, calor y humedad son especialmente importantes para garantizar su desarrollo.
Acuario comunitario: es el más frecuente. En este tipo de acuario se introducen plantas y peces sin tener en cuenta su procedencia. Se debe ser especialmente cuidadoso con la compatibilidad entre especies y plantas.
Familias de peces tropicales en acuariofilia
Las principales familias de peces tropicales son las siguientes:
¨ Poecílidos (guppys, espadas, mollys)
¨ Ciprinodóntidos (killis)
¨ Ciprínidos (barbos)
¨ Carácidos (tetras)
¨ Belóntidos (bettas)
¨ Melanoténidos
¨ Cíclidos (ángeles, discos)
¨ Loricáridos (plecos)
¨ Calíctidos (corys)
¨ Cobítidos (lochas)
Inicios en la Acuariofilia
La Acuariofilia es mucho más que un pasatiempo... es un arte y sin duda una forma de vivir y entender la vida distinta a todas las demás. El aficionado se compromete desde el momento de adquirir su primer acuario a darles las mejores condiciones de vida posibles, dentro de sus posibilidades, a los animales que allí tiene pensado alojar. El éxito depende, sin duda, de la experiencia y el fracaso de muchísimas cosas. Sin embargo este fracaso se puede mitigar en gran medida teniendo una actitud responsable, estando documentado y alerta a las necesidades de nuestros peces.
Resulta más beneficioso, en todos los sentidos, decidirse en el primer momento por un tanque de mayor tamaño. Es corriente que el aficionado novel pretenda no correr riesgos adquiriendo uno de menor tamaño donde realizar sus primeras hazañas, pero esto es un error. Un acuario grande asimila mejor y corrige los errores del aficionado y además ya será lo suficientemente grande a la hora de ampliarlo con lo que nos ahorraremos tener que comprar dos tanques y dos muebles.
Vamos a olvidarnos desde el principio de los acuarios que no sean de forma rectangular, anchos y profundidad relativa. El motivo está en que los acuarios rectangulares intercambian mayor cantidad de gases al tener una mayor superficie en contacto con el aire (expulsión de dióxido de carbono y absorción de oxígeno) y nos permitirán acomodar a una cantidad mayor de peces.
Es importante, dejando de lado en ésta introducción las necesidades particulares de cada especie, que tengamos en cuenta que los peces por lo menos doblarán el tamaño al llegar a adulto. Por ello es conveniente seguir la regla de no poblar en exceso el acuario ya que ello sólo nos acarreará problemas. El tamaño mínimo, dependiendo siempre de las especies a introducir, se puede fijar en 60 cm de longitud y 30 cm de ancho y profundidad
Vamos a olvidarnos desde el principio de los acuarios que no sean de forma rectangular, anchos y profundidad relativa. El motivo está en que los acuarios rectangulares intercambian mayor cantidad de gases al tener una mayor superficie en contacto con el aire (expulsión de dióxido de carbono y absorción de oxígeno) y nos permitirán acomodar a una cantidad mayor de peces.
Es importante, dejando de lado en ésta introducción las necesidades particulares de cada especie, que tengamos en cuenta que los peces por lo menos doblarán el tamaño al llegar a adulto. Por ello es conveniente seguir la regla de no poblar en exceso el acuario ya que ello sólo nos acarreará problemas. El tamaño mínimo, dependiendo siempre de las especies a introducir, se puede fijar en 60 cm de longitud y 30 cm de ancho y profundidad
Para la óptima colocación del acuario debemos huir de los sitios inadecuados, como son por ejemplo localizaciones cercanas a las ventanas debido a que en verano tendremos demasiada luz y una casi asegurada invasión de algas.
En época de frío, sin embargo, nos será difícil conservar el calor del tanque. También es aconsejable no ubicarlo cerca de puertas o lugares con corrientes de aire.
El acuario debe ser accesible en todo momento para poder cuidar con regularidad de su mantenimiento y de la alimentación de nuestros animales. Por comodidad, deberá de estar instalado cerca de un enchufe (necesario para dar corriente a los equipos eléctricos) y si fuese posible cerca de un grifo. Los cambios parciales de agua son algo corriente en acuariofilia, para ello debemos tener la suficiente comodidad de espacio para realizarlos sin problemas.
Como última recomendación, para la correcta instalación del acuario, debemos de preocuparnos en colocar bajo el mismo un plafón de poliuretano o similar al objeto de que sirva de cojín y nivele las irregularidades de la superficie. De lo contrario, se puede provocar una tensión excesiva en alguno de los lados del tanque y forzar la ruptura del mismo. (Los acuarios adquiridos en comercios del ramo suelen venir todos con un soporte plástico que nos servirá perfectamente).
En época de frío, sin embargo, nos será difícil conservar el calor del tanque. También es aconsejable no ubicarlo cerca de puertas o lugares con corrientes de aire.
El acuario debe ser accesible en todo momento para poder cuidar con regularidad de su mantenimiento y de la alimentación de nuestros animales. Por comodidad, deberá de estar instalado cerca de un enchufe (necesario para dar corriente a los equipos eléctricos) y si fuese posible cerca de un grifo. Los cambios parciales de agua son algo corriente en acuariofilia, para ello debemos tener la suficiente comodidad de espacio para realizarlos sin problemas.
Como última recomendación, para la correcta instalación del acuario, debemos de preocuparnos en colocar bajo el mismo un plafón de poliuretano o similar al objeto de que sirva de cojín y nivele las irregularidades de la superficie. De lo contrario, se puede provocar una tensión excesiva en alguno de los lados del tanque y forzar la ruptura del mismo. (Los acuarios adquiridos en comercios del ramo suelen venir todos con un soporte plástico que nos servirá perfectamente).
El agua composición química
Aunque los inquilinos acaparan casi todo el protagonismo en el acuario, no hay que olvidarse de otro elemento de vital importancia como es el agua. Conocer la influencia de sus componentes químicos y particularidades sobre el bienestar de nuestros animales y plantas, resulta de necesidad para tener éxito en ésta nuestra afición.
De entre los distintos componentes que conforman el agua, nosotros prestaremos atención a los que verdaderamente nos interesan. Primeramente y en especial al Amoniaco, los Nitritos, Nitratos, Conductividad, Dureza y pH. Y en segundo y no por ello carente de importancia, del Oxígeno, el Anhídrido Carbónico, el Cloro, el Hierro y el Cobre.
Para comprender la importancia del Amoniaco en el acuario, debemos comenzar hablando del Nitrógeno y de su ciclo denominado Nitrificación. El Nitrógeno es uno de los elementos esenciales de la vida en el acuario, debido a que es absorbido como nutriente por las plantas en alguna de sus diferentes combinaciones químicas.
El Nitrógeno se crea a partir de las deposiciones de los animales y de los restos de comida, plantas y cadáveres en descomposición. Este Nitrógeno orgánico se descompone por la acción de bacterias y hongos, siempre en presencia del oxígeno, y da lugar a diversos compuestos con distintos grados de toxicidad.
Dichos compuestos, detectables por vía analítica, se pueden enumerar de la siguiente manera: Amoniaco tóxico y no tóxico (cuya morfología dependerá del grado de pH), los Nitritos que son tóxicos en pequeñas concentraciones para la mayoría de los peces y los Nitratos que es el compuesto resultante en aquellos ciclos del Nitrógeno efectuados de forma correcta.
El ciclo del Nitrógeno: Los primeros compuestos en aparecer durante el ciclo del Nitrógeno son el Amoniaco tóxico y el no tóxico o Amonio. La proporción de ambos en el tanque depende sobremanera del grado de acidez o alcalinidad del pH. A pH neutro (valor 7) o ligeramente ácido (inferior a 7) aparece el Amonio y no produce ningún tipo de intoxicación.
Dichos compuestos, detectables por vía analítica, se pueden enumerar de la siguiente manera: Amoniaco tóxico y no tóxico (cuya morfología dependerá del grado de pH), los Nitritos que son tóxicos en pequeñas concentraciones para la mayoría de los peces y los Nitratos que es el compuesto resultante en aquellos ciclos del Nitrógeno efectuados de forma correcta.
El ciclo del Nitrógeno: Los primeros compuestos en aparecer durante el ciclo del Nitrógeno son el Amoniaco tóxico y el no tóxico o Amonio. La proporción de ambos en el tanque depende sobremanera del grado de acidez o alcalinidad del pH. A pH neutro (valor 7) o ligeramente ácido (inferior a 7) aparece el Amonio y no produce ningún tipo de intoxicación.
Además resulta un estupendo abono para las plantas. Por el contrario, a grados de pH por encima de 7 (es decir alcalinos) aparece el Amoniaco que es el compuesto más tóxico que existe en el ciclo del Nitrógeno.
El segundo compuesto que aparece en el ciclo y que surge a partir del Amoniaco o el Amonio es el Nitrito.
El Nitrito también es tóxico en pequeñas cantidades llegando, dependiendo de la resistencia del animal, a ser letal en pequeñísimas concentraciones.
El Nitrito también es tóxico en pequeñas cantidades llegando, dependiendo de la resistencia del animal, a ser letal en pequeñísimas concentraciones.
El Nitrito aparece cuando se rompe el equilibrio entre el Amoniaco o el Amonio resultante de la oxidación del nitrógeno orgánico y la oxidación bacteriana.
El último compuesto es el Nitrato y aparece cuando el acuario está en equilibrio biológico, siendo su agua pobre en Amoniaco y rica en Nitratos. Al Nitrato se llega por la oxidación bacteriana del Nitrito. Si el agua es rica en Nitratos el ciclo del Nitrógeno se efectúa de forma correcta. Su toxicidad es muy inferior y sólo es peligroso en cantidades exageradas.
La correcta oxigenación del tanque influye especialmente en el ciclo del Nitrógeno, debido a que el Nitrógeno orgánico sólo se descompone cuando hay oxígeno. La falta de éste retrasa la conversión a Nitrato y por ello favorece las etapas de Amoniaco y Nitritos.
Por último, comentar que las bacterias encargadas de producir la descomposición del Nitrito se encuentran instaladas, en acuarios en funcionamiento, en el filtro y en el sustrato del tanque
El último compuesto es el Nitrato y aparece cuando el acuario está en equilibrio biológico, siendo su agua pobre en Amoniaco y rica en Nitratos. Al Nitrato se llega por la oxidación bacteriana del Nitrito. Si el agua es rica en Nitratos el ciclo del Nitrógeno se efectúa de forma correcta. Su toxicidad es muy inferior y sólo es peligroso en cantidades exageradas.
La correcta oxigenación del tanque influye especialmente en el ciclo del Nitrógeno, debido a que el Nitrógeno orgánico sólo se descompone cuando hay oxígeno. La falta de éste retrasa la conversión a Nitrato y por ello favorece las etapas de Amoniaco y Nitritos.
Por último, comentar que las bacterias encargadas de producir la descomposición del Nitrito se encuentran instaladas, en acuarios en funcionamiento, en el filtro y en el sustrato del tanque
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